ESPIRAL montaje pistas madera

Las pistas de madera serán de tablero de 10 m.m. de grosor y para mas aprovechamiento de este, cada vuelta constara de seis partes, cuatro tramos curvos y dos rectos, ya que si quisiéramos sacar medias circunferencias con un diámetro de 110 cm. emplearíamos una cantidad de tableros impresionante

Lo primero de todo, sacamos una plantilla de lo que será un cuarto de la circunferencia. En la foto se puede ver media circunferencia y donde se unen los dos trozos. También podemos observar que todas las uniones coinciden sobre las escuadras ( La plantilla esta hecha con tablero de 3 m.m.) 

Una vez comprobada la plantilla, procedemos a marcar los trozos sobre el tablero y cortamos, en este caso corte las  piezas de dos tramos con la maquina de calar  y después con la sierra sinfín los fui cortando de una en una. 

 Para poder unir los tramos de curvas y rectas cortadas, hacemos una ranura en los estrenos  de 4 cm de profundidad y 3 m.m. de grosor, y así  poder ensamblarlas unas con otras, en este caso solo uniremos las curvas, las rectas tiene que ser lo ultimo porque si no, solo podríamos colocar la primera vuelta las otras no pasarían por las escuadras

Encolamos un trozo de tablero de 3 m.m. de grueso,  8 cm. de ancho y 15 cm de largo lo colocamos en la ranura que hicimos al tablero, después ajustamos el otro trozo de curva y nos quedara media circunferencia

 Una vez tengamos las medias circunferencias y la cola este seca las colocamos en la espiral y encolamos las rectas con el mismo sistema a fin de cerrar los círculos.

 Si no disponemos de herramientas para este tipo de trabajo, y tenemos espacio suficiente en altura para el paso de los trenes,  podemos unir los tableros por la parte inferior con un trozo del mismo tablero o pieza metálica que venden en las ferreterías

 Una vez los tableros estén secos de cola, con sicaflex vamos  pegando la espiral a las escuadras y terminamos de ajustar

 Tenemos la espiral terminada, pero como tiene que ser vista a pesar que esta cara a penas se vera, la pintamos por la parte inferior que será donde pegaremos las tiras de  leds para su iluminación

 

En la cara superior simplemente le damos una protección para la madera, que sea mate porque el balasto después pueda pegar bien

ESPIRAL montaje chasis aluminio

Como la espiral que vamos a montar tiene que ser vista, construiremos un chasis de aluminio por la parte interior que nos quede oculto y soporte la pista de las vías por la parte exterior
Las medidas de la espiral son, 1.40 mts. de largo por 1.10 mts. ancho, a esta medidas hay que descontarle el ancho de la pista de madera donde van  las vías, que serán vistas y es de 15 cm. por lo cual tenemos que descontar 30 cm. al largo y al ancho, por lo que nos quedara un chasis de 1.10 mts largo por 80 cm. ancho

En papel o cartulina, marcamos a tamaño real la forma de la espiral, en este caso es en forma de elipse 

Sobre el dibujo hecho, hacemos un molde con chapa y unos tubo de hierro que nos servirá para dar forma al aluminio, como se puede observar en la foto ( Aconsejo tener nociones en herrería para hacer el molde). De todas formas la podemos hacer de madera. Si sobre un tablero dibujamos la espiral y colocamos clavos o tacos de madera a este molde en vez de doblar aluminio lo hacemos con tablero de 3 m.m., dando una vuelta y unirla, después otra vuelta pegándola sobre la primera sin que las juntas coincidan  y así hasta 5 vueltas tendremos una elipse de tablero con un grueso de 15 m.m. y el ancho que nosotros consideremos necesario.
Damos forma a la platina de aluminio, en este caso es de 3 cm de ancho x 4 m.m. de grueso y vamos sujetando con gatos, al mismo tiempo que vamos avanzando en la curvatura para que esta no se nos mueva. Una vez cerrada la elipse, con una platina de las mismas medidas la atornillamos para que esta no se nos abra, hacemos dos piezas iguales la superior y la inferior y comprobamos sobre el dibujo ((Esta curvatura si vamos a un taller donde disponga de maquinas para curvar nos ahorramos mucho trabajo, ya no necesitamos hacer moldes)

En el dibujo de la  foto, se puede apreciar  lo que es la medida total y la medida del chasis de aluminio

Marcamos los agujeros donde irán los tubos que sujetan la elipse superior i la inferior y a la vez sujetaran las pistas de las vías (lo dicho anteriormente si hacemos la elipse de madera estos tubos pueden sustituirse por barras de madera)

Taladramos y montamos, en la foto se puede ver la estructura montada que soportara las pistas. Colocamos dos platinas del mismo grosor y en forma de cruz, tanto en la parte superior e inferior para evitar que la elipse pueda deformarse.

Marcamos la pendiente que en este caso no tiene ninguna complicación, porque los tubos están repartidos a partes iguales y  nos baja 9 m.m. en cada tubo, lo que nos da un total de 9 cm. por vuelta y si no con una simple cuerda la podemos marcar. Nos tiene que salir exacta porque en este  caso no podemos graduarla 

De la misma platina marcamos las escuadras que irán atornilladas a los tubos y sujetarán las pistas de tablero donde irán las vías, taladramos y doblamos. 

Donde hemos marcado la pendiente marcamos las escuadras, taladramos i atornillamos (Si fuera madera, podríamos emplear escuadras que se venden en las ferreterías, que hay de todas medidas y colores)

En la foto podemos ver las escuadras montadas con la pendiente correspondiente

Relleno de esquinas y montañas

 Para el relleno de esquinas o montañas, en este caso queremos representar en una esquina un acantilado con un castillo y teleférico. Colocamos  dos planchas de estirodur en la parte posterior en forma de ángulo de la altura precisa, las pegamos con sicaflex en la base del modulo y laterales. Por la parte delantera que es donde tenemos que representar lo que será el acantilado colocamos tiras de estirodur una al lado de otra, pegándolas con sicaflex lateralmente y en la base, que queden  sobresaliendo una de otra de esta manera cuando cortemos para darle forma  de roca, tendremos hendiduras y salientes. En la parte interior una vez colocada la boca del túnel procedemos a rellenar las piezas para que cojan cuerpo. Hay que procurar retirar toda la espuma que este cerca de la vía cuando esta este seca, en esta fotos esta pendiente de hacerlo

Para dar forma de roca al estirodur, simplemente cogemos un cuchillo  y le damos un corte y sin sacar el cuchillo lo giramos a fin de que rompa y sale mas o menos el efecto de roca, lógicamente después hay que retocar  con yeso o cola, que se emplea para embaldosar que pega mas fuerte y queda mas dura ( es mas cara) ) La cola tiene la ventaja que tarda mas en endurecer y se tiene mas tiempo para su colocación 

Una vez colocadas las bocas de túnel tapamos, lo que será la base del castillo  

Para el resto de las montañas, procedemos a rellenados con espuma de poliuretano expandido. Si no se quiere usar mucha espuma también se pueden colocar retales de espuma o estyrodur luego echarles la espuma encima. La espuma necesita como mínimo veinticuatro horas para poderla cortar, aun que exteriormente parezca dura, interiormente y mas si tiene un poco de grueso es blanda. Con un cuchillo bien afilado le damos la forma que queremos.La herramienta que mas uso para este tipo de trabajos es una sierra de arco afilada por una cara, esta al ser flexible te permite realizar los cortes según la forma del terreno

En estas fotos se puede observar la espuma cortada y después cuando se le ha dado una capa de yeso con pincel

Viaducto montaje y decoración

En un trozo de estyrodur marcamos el viaducto según el largo y forman que necesitemos, cortamos con cuchillo o sierra.Para las curvas, cortamos trozos de un solo puente y en ángulo en los en los extremos según el radio de curva que necesitemos.
Como el viaducto en este caso tiene un largo de 1.10 mts. y al estyrodur al hacerle los puentes queda muy débil, forramos en este caso, los laterales y la parte superior con tablero de 4 m.m  de esta manera queda lo suficiente resistente para el paso de los trenes.

Una vez esto terminado, lo forramos con cartulina imitación ladrillo o con cualquier material decorativo.

Para hacer la barandilla del viaducto, colocamos clavos de latón cabeza redonda clavándolos a la distancia que nos parezca mejor. Cogemos un trozo de cable flexible de 1.5 m.m. de sección según el largo que necesitemos, pelamos dicho cable y retiramos en este caso tres hilos del haz.

 A los tres hilos los atamos por un extremo a un tornillo o en cualquier sitio que venga  a bien y el otro extremo al cabezal de la dremel o similar, tensando un poco y con pocas revoluciones vamos trenzando dichos hilos, a mas hilos mas grueso. Dicho trenzado lo vamos pasando por los clavos dándoles una vuelta o no, después un punto de soldadura en la unión del clavo con el cable, solo falta pintarla y colocar las vías.

Separación de los modulos

Para la separación de los módulos efectuaremos un corte en el estirodur donde tengamos elevaciones del terreno  antes de colocar las vías. Dicho corte tiene que coincidir con las juntas de la estructura de la madera 

Una vez las vías están colocadas procedemos a construir unas guías para cuando se separen los módulos y los volvamos a unir, las vías queden en su posición exacta,hay dos formas de hacerlo. 1º Para hacer dichas guías, cogemos trozos de los mismos raíles  que es la altura exacta de la traviesa y soldamos cuatro trozos a cada lado por debajo del rail , los cortamos al mismo nivel que sale la traviesa quedando dos piezas a cada lado en donde se efectúa el corte, colocamos los tubos bajo las traviesas y soldamos los tubos a los trozos de rail que hemos soldado anteriormente. Colocamos los tubos bajo las traviesas porque si soldamos los tubos directamente al rail posiblemente alguna locomotora tropezara con ellos ya que el tubo sobresale en altura al rail. También se podría usar un tubo mas fino pero las guías también serian mas finas y tendrían menos sujeción

Si tenemos que cortar en tramo curvo tenemos que procurar separar un poco mas el tubo de las traviesas para poder tener buen maniobrar el pasador

En la foto se pueden ver los tubos soldados

Una vez colocado el balasto y este endurecido, retiramos los pasadores y cortamos por el centro de los tubos. De esta manera cuando separamos los módulos bien por transporte o bien por trabajo en la parte inferior, al volverlos a unir estos pasadores hacen que la vía quede en la posición exacta. Estos tubos y pasadores pintados del color lo mas parecido al balasto quedan bastante disimulados.
 2º Cortamos las traviesas en los extremos y soldamos el tubo un poco inclinado que no sobrepase el rail y bien pegado  a este, la inclinación se la damos para poder maniobrar el pasador sin tropezar con la traviesa vecina. Una vez realizados estos trabajos procederemos de la misma manera que los pasos anteriores.La diferencia que hay de un caso al otro es que en el primero las traviesas se quedan enteras, y en el otro quedan cortadas pero las guías actúan mejor porque al estar pegadas al rail no tiene ningún tipo de flexibilidad. En escala N también funciona empleando lógicamente un tubo de menor sección
Hantes de colocar el balasto podemos restaurar las traviesas pegando pequeños trozos.

Los módulos por la parte inferior van sujetos con tornillos, si antes de colocar las vías procuramos no tenerlos muy apretados, cuando cortemos la vías y los tubos, el disco o la herramienta que usemos siempre se come algún milímetro al cortar, una vez efectuado el corte, al apretar los tornillos  las vías quedaran prácticamente unidas

Para que los módulos puedan separarse y levantarse de un lado como si de una puerta se tratara, montamos bisagras desmontables que unan la base del modulo con la base metálica.

FUNCION DE LAS BISAGRAS                                                             

1º Si queremos levantar solo el modulo por trabajos en la parte inferior del tablero en este caso estyrodur, desplazaremos el modulo hacia atrás, el tornillo que se ve colocado en la parte derecha de la bisagra hace de tope y evita que se nos salga, desplazamos el modulo porque al tratarse de una maqueta de dos plantas la parte inferior puede rozar con la superior del modulo vecino al levantarla, de esta forma al darle este margen de 1 cm o poco mas evitamos estos problemas. 

2º En caso de transporte u otros menesteres retiramos el tornillo y podemos separar totalmente el modulo de la base metálica

En estas fotos podemos observar como se levantan los módulos, en el caso de este, se puede levantar en ángulo hasta 90º porque no tiene ningún impedimento, los otros no será posible tanto porque las paredes esta mas cerca

Una vez podamos separar el modulo, en los sitios donde tengamos desnivel nos queda el corte de la espuma o estyrodur como podemos observar en la foto, cosa que no es bonito ver una vez los módulos están separados, para solucionar este  problema en este caso rebajamos 4 m..m. la espuma sin tocar el corcho ni la vía y pegamos con sycaflex un trozo de tablero de 4 m..m. a cada lado del corte, cerramos los módulos y apretamos los tornillos que los sujetan para que dichos tableros queden pegados. Pasadas veinticuatro horas para mas asegurar, podemos dar forma a estos trozos de tablero según el terreno que tengamos bien sea montaña o roca ( la forma mejor de hacerlo es con un berbiquí pequeño tipo Dremel )

En esta foto se puede observar  los trozos de tablero que pegamos con la forma del terreno, quedando pendiente de pintura